Du 24/10 au 30/10 : Premiers pas au Vietnam

Les premières impressions (images, sons ou odeurs) que l’on a d’un pays (en général au travers sa capitale)  restent ancrées dans la mémoire. Etant arrive a minuit, je découvre réellement Ha Noi au petit matin (enfin, ici, on peut difficilement parler de petit matin a 7h30 alors que les marches commencent a s’animer vers 5h) et plusieurs scènes vont me marquer.

La première, c’est l’image même que l’on a du Vietnam :  les vendeuses, le chapeau chinois – euh, vietnamien – sur la tête, déambulent, leur marchandise sur l’épaule dans deux paniers relies par un morceau de bois. La seconde, c’est lun groupe de vieux Vietnamiens, le béret sur la tête, image que l'on retrouve dans tout le nord du Vietnam. Et pour finir, c’est le flux de motos et la, la principale difficulté lorsqu’on débarque a Hanoi (ou Saigon d’ailleurs) consiste a traverser une rue. Imaginez une rue avec 2 x 2 voies, du moins 2x2 voies s’il s’agissait de voitures, car avec des motos, cela devient du 10x10 voies !  La première fois, je suis reste au moins 15 minutes sur le bord du trottoir a me demander si je tenais vraiment a aller de l’autre cote du trottoir, puis a m’élancer dans une démarche erratique (vous vous souvenez du jeu vidéo des années 80 ou il fallait faire traverser un bonhomme ? Et bien c’est pire !). Et puis, on observe les Vietnamiens, et on comprend le truc : il faut traverser tranquillement, sans s’occuper de la circulation et surtout sans mouvements brusques, et comme par miracle, les motos vous évitent en douceur. Je vous assure, ça marche (Bruno et moi sommes la pour témoigner). Attention, cette méthode n’est pas exportable en France, notamment a Toulouse ! Nous ne nous sommes toutefois pas lances dans la conduite d’une moto a Ha Noi ou Saigon, mais si vous y allez un jour, je vous conseille de vous asseoir a une terrasse qui surplombe un carrefour et d’observer le ballet des motos. C’est magique !

Il me reste une semaine avant l’arrivée de Bruno. Sachant que j‎e reviendrai a Ha Noi, je ne m’y attarde pas plus longtemps, et même si j’aime bien l’atmosphère qui règne dans la ville, l’agitation et les démarcheurs (taxis, motos, vendeurs de livres, de cartes ...) commencent deja a me peser.

 Je pars donc au Nord-ouest : étape a Mai Chau (hébergement en «homestays» dans un village de minorite Thai : je decouvre en arrivant que cést le point de chutes de nombres de tour organise, et le village ne compte que des «homestays» !), Son La (sans grand interet, mais c’est pour éviter d’enchaîner 14 heures de bus) pour arriver a Dien Bien Phu, une ville chargée d’histoire. Différentiels vestiges témoignent de cette bataille, qui s’est achevée le 7 mai 1954 après 37 jours de siège et qui  a marqué le début de la fin de l’empire colonial français. Du haut de la colline Eliane (ou colline A1 pour les Vietnamiens), qui domine le cimetière militaire vietnamien (3000 morts cote français et 25000 cote Vietnamien), on peut se demander (paraphrasant un chef-d’oeuvre du cinéma américain des années 80) : “Mais quel est donc ce jeu ou pour gagner, il ne faut pas jouer ?”

J’ai un peu de mal au cours de cette première semaine. Comme le disaient les parents dans un commentaire (finalement, ce n’est peut-etre pas l’age ! ;-) ), quitter un pays pour plonger aussitôt dans un autre n’est pas toujours évident. Tu passes en effet d’un endroit ou tu arrives a communiquer un petit peu dans la langue (particulièrement vrai a Flores ou le Basah Indonesien est assez facile) a un autre ou tu ne comprends plus un mot et il faut tout reprendre a zéro. Ce qui n’arrange rien dans ce cas, c’est la difficulté du Vietnamien : c’est une langue tonale (comme beaucoup de langues asiatiques), c’est a dire qu’un même mot a des significations différentes suivant si le ton est montant, descendant, montant-descendant, haut, medium, et bas (Eh oui 6 tons en tout), et si on ajoute que les mots sont monosyllabiques (Va mettre 6 tons differents sur ‘bo’), c’est l’horreur et c’est assez frustrant de faire l’effort de parler Vietnamien et de ne pas être compris ! Et mon impression au cours de ces premiers jours, c’est vraiment d'etre pris pour un porte-monnaie ambulant (ce qui peut se comprendre, mais c’est la 1ere fois que je le ressens vraiment comme ca). Les prix des bus sont multiplies par 3 ou 4, et meme si tu connais le prix normal, il faut s’armer de beaucoup de patience pour payer un prix “raisonnable”. Petite anecdote : a Dien Bien Phu, j’achete un ticket de bus a la gare routiere (donc au prix normal car affiche : 55000 VND) mais lorsque je m’apprete a monter dans le bus, le chauffeur me demande de payer un supplement pour mon «enorme» sac a dos, et me demande tres serieusement 45000 VND (soit quasiment le prix du billet !). Apres ¼ quart d’heure de palabre, il finit par me rembourser le prix du billet et me dit que je peux me casser. Cela finira par s’arranger mais c’est epuisant.

Heureusement, quelques rencontres viennent emailler cette premiere semaine et me font esperer que tous les Vietnamiens ne sont pas comme ca : un gars dans un bus avec qui j’apprends a compter, une famille dans un restaurant avec qui je partage de l'alcool de riz et surtout Duy et Viet Ahn, 2 jeunes Vietnamiens, rencontres dans une echoppe de nouilles a Ha Noi, et qui me font decouvrir les sauterelles grillees (rien d’exceptionnel au niveau gout, mais ca se mange bien), les grenouilles (rien a voir avec celles de Saint-Paul) et l’alcool de larves de vers a soie.